En biavl kan fremstille en bikube med egne hænder ved hjælp af træ, krydsfiner og endda skum. Udviklingen af chrysalis og produktiviteten hos voksne afhænger af de forhold, der skabes i bihuset, derfor er det nødvendigt at nærme sig dets design og produktion med alt ansvar.
Typisk bikube og komponenter
For at lave et hus til bier på egen hånd, skal du først forstå dens grundlæggende struktur. Enhver model skal have følgende komponenter:
- Boliger. Det er placeret i den nedre del af strukturen og indebærer tilstedeværelsen af specielle riller, som rammerne er installeret på. Afhængig af størrelsen og typen af bikuben varierer antallet af fra 9 til 16. Som regel installeres sådanne samlinger parallelt med hinanden. Sagets vægge er fremstillet med isolering, som oftest er velit - et varmeisolerende plade lavet af papir, der er imprægneret med bitumen. Dets vigtigste erstatninger er linnemåtter, ekspanderet polystyren.
- Bund. Udfører samtidig to funktioner - bunden af strukturen og "bane" for bier. Bunden kan negles eller fjernes. Fra driftssynspunktet er den anden mulighed optimal, fordi det forenkler rengøringen af reden. Mellem bunden og rammen skal der dannes et underrammerum med en længde på mindst 20-25 mm. Det er nødvendigt at rengøre bikuben før biernes forårsflugt. Nogle biavlere efterlader et mellemrum på 40-60 mm, og en beholder med fodring til insekter placeres under rammerne.
Ramme-luftrummet danner en damp-luftventil, uden hvilken aktiviteten af bi-koloniens sværmestatus vil falde, da de flyvende bier ikke vil lande på stamcellerne.
- Letok. Dette er det hul, der giver bierne mulighed for at flyve ud og vende tilbage til bikuben. Det skæres foran i sagen, ofte i bunden, da det øverste hul tager omkring en tredjedel af varmen. Det lukkes med en hængslet lås, som er fastgjort til husets forreste væg ved hjælp af roterende hængsler. Nogle modeller har to trykhuller - den øverste og den nederste. Den første af dem åbner i foråret og sommeren og lukker om vinteren. Den nedre indgang åbnes lidt for vintersæsonen for at give frisk luft.
I tilfælde af en aftagelig bund af taphullet fremstilles det ofte lige over den midterste del i form af en halvcirkel med en diameter på 30 mm. Hvis bunden er spikret, skal diameteren på det slidsede tappehul være mindst 100 mm, og længden skal være ca. 10 mm.
- Shop (butiksudvidelse). Hiveafsnittet, der er placeret over skroget. Bier lægger honning i dette rum i strømningsperioden, hvilket i høj grad letter opgaven med at samle honning til biavlen. Normalt fremstilles butikken med de samme lineære parametre som tilfældet, så den kan rumme det samme antal rammer til honningkager. Undertiden bruges forlængelsen til at placere lagdelingen i vintersæsonen, så den isoleres sammen med kroppen eller laves med dobbeltvægge. Nogle modeller har ikke en butik.
Eksperter rådgiver brug af butikken til små bi-kolonier, der ikke producerer en stor mængde sød produkt.
- Tagforing. Den øverste del af huset, der dækker butikken eller redenbygningen, for at beskytte skuldrene mod nedbør og samtidig skabe luftrum som et loft, hvilket hjælper med at bevare det optimale temperaturregime i bikuben. Til ventilation og fri bevægelse af bier laves der et hul i loftet. Hvis tagforingen udskifter taget, er det lavet af krydsfiner eller plade og beklædt med et tyndt stålplade for at beskytte bikubens trædele mod fugt.
Sådanne strukturer er ofte udstyret med følgende komponenter:
- Rammerne. Afhængig af bikubens form kan de være firkantede, lavbrede eller smallehøje, men under alle omstændigheder har de lige så fremspringende kanter - folder, der hviler på skinner fastgjort til væggene i butikken eller kabinettet. Tykkelsen på rammer af naturligt træ er normalt 10-40 mm. For at hjælpe bierne med at skabe honningkammen trækkes nogle gange rustfri tråd eller tyk fiskelinje over dem. Mellem rammerne og kroppens vægge skal du forlade 6 mm, så der dannes en interram-fiskestang, igennem hvilken bierne vil flyve efter konstruktionen af kamme.
- afgrænsere. Angiv den ønskede afstand mellem rammer. Slots i dem er lavet, så arbejderbier kan flyve op. Permanente afgrænsere kan være punktlige eller lineære. De første fastgør kun tilstødende rammer på den krævede afstand kun på et punkt, og det andet - langs hele den nederste bjælke. Der er også profilsideafdelere i form af en forlængelse af sideskinnerne i den øverste del, hvilket forhindrer kontakt med honningkager skabt af bier inde i rammen. Det kaldes også en skulder og har normalt en længde på ca. 100 mm.
- Membran (stikplade). Dette er et bord eller træplade, hvis bredde og højde svarer til kroppens indre dimensioner. Hun placerer bikuben indvendigt og deler den i to dele. Det bruges ofte i tilfælde af at holde to bi-kolonier i ét hus.
- Ruberoid underramme. Tagdækningsmateriale, hvis længde og bredde svarer til dimensionerne på kabinens bund. Det indsættes i bikuben om sommeren, når bikuben påfyldes med mad om vinteren. I vintersæsonen ophobes voksmuler og død jord på det, så i det tidlige forår skal det fjernes og opbevares indtil slutningen af sæsonen.
- Opdelingsnettet. Det installeres mellem kroppen og magasinet, så livmoderen ikke bevæger sig fra den ene del af bikuben til den anden. Grillen er lavet af tråd eller plast og har celler på mindst 4,2 mm i størrelse. Arbejdende bier passerer således frit gennem dem, men de med større størrelser på livmoderen og dronerne forbliver i hovednedsektionen.
- Ventilationsramme. En let struktur lavet af trælister med et metalnet udspændt over dem, hvis celler er 3x3 mm. Det er lagt i den øverste del af bikuben i stedet for loftspladen, men nogle gange er ventilationsvinduet også lavet i selve taget.
- Sammenklappelige paneler. Bruges til at forbinde kroppen og magasinetudvidelsen. Hængslerne er fastgjort i hjørnerne på bikubens forreste væg mellem kroppen og magasinet. Med deres hjælp kan magasinet vippes eller fjernes helt for at frigøre det indre rum i redenhuset. Nogle modeller bruger hæftbare hæfteklammer i stedet for hængsler.
- Tilslut bånd. Sikrer en sikker forbindelse mellem karrosseriet, magasinet og foringen. For at gøre dette installeres det langs dockinglinjerne. Typisk bruges en bånd af stålbånd, som er 25 mm bred og 2 mm tyk.
Følgende diagram viser bikubens grundlæggende struktur, hvor 1 er basen, 2 er bunden, 3 er kroppen, 4 er skillelinjen, 5 er butikken med rammer, 6 er loftet, 7 er dækslet:
De vigtigste typer bikuber med tegninger
Du kan lave en bikube i forskellige former og størrelser med dine egne hænder. Vi vil overveje de mest populære muligheder blandt biavlere hver for sig.
Dadant bikube
Fundet i næsten alle bigårder. Den er lavet af træ - cedertræ, gran, fyr, lind eller asp. Som følger:
Dens åbenlyse fordele er enkelhed, rummelighed og modularitet. Den klassiske model består af 12 rammer, men når bi-kolonien vokser, kan den suppleres med nye kasser eller butikker. Her er en tegning af den klassiske 12-rammer Dadan-bikube:
Låget kan ikke laves fladt, men 1- eller 2-tonet, så regndråber bedre glider af tagoverfladen.
Alpine bikube
I henhold til konstruktionsprincippet ligner strukturen en hul, da biavlen Roger Delon, da han udviklede den, forsøgte at genskabe forholdene for bier så tæt på naturlige som muligt.
Udad er alpine bikuben en lodret "pyramide" med flere skrog, da redehulen i den er placeret den ene over den anden. På grund af dette er designet kompakt, men har en høj højde og involverer også sådanne funktioner:
- der er ingen skillevægge, ventilationshuller og gitre i tilfældene;
- i den nedre del af huset er der arrangeret et hak, gennem hvilket den naturlige luftcirkulation gennemføres, og fugtophobning forhindres, samt kondensatudfældning;
- der fremstilles en arkføder eller loft øverst på bikuben for at skabe en luftpude;
- alle tilfælde, undtagen den nederste, har ikke en bund, derfor monteres rammer, kamme eller skinner på væggene;
- hvert rum i den generelle bygning har plads til 3 til 8 rammer, afhængigt af antallet af individer i bi-familien.
Det er ikke nødvendigt at isolere bikubens vægge, da det om vinteren simpelthen er dækket med en plastikpose.
Langstroth Ruth Hive
Strukturen af den lodrette type er lavet i flere etager med 10 rammer og optager et minimum af plads. Erfarne biavlere skaber elveblest af denne type op til 7-8 etager og med deres hjælp samler de mere end 200 kg honning i kamme pr. Sæson. Begyndere kan bruge indstillingen i minimumversionen - med en krop og et semi-magasin, da en stor magasin vedhæftning vil øge strukturens samlede volumen markant og gøre det vanskeligt at isolere reden.
Her er et diagram over en krop med flere krop:
Hvis individuelle konstruktionsenheder er udstyret med stifter, kan der opnås et mere pålideligt design.
Kassettehive
I modsætning til andre modeller i denne bikube, er hækningssagerne lavet i form af skuffer, som er installeret i en almindelig sag med stænger fastgjort på dens sider - løbere, hvorpå patronerne vil gå. Afstanden mellem rammerne i etuiet skal være mindst 10 mm for at isolere en del af bikuben fra hovedrummet om nødvendigt med vandrette gitter eller krydsfinerpartitioner.
På hvert udtrækkeligt legeme i en sådan bikube er der lavet tappehuller, hvis centrale har en diameter på 25-30 mm, og de slidsede huller er 200 mm lange og 10 mm høje. Hvis du planlægger at oprette en fælles dør, skal hullerne til trykhullerne laves i den, overfor mellemrummet mellem kassetterne. En ankomstskinne er fastgjort under hver indgang. Hele strukturen er beskyttet af et skrå tag, under hvilket der er tilvejebragt ventilationshuller.
En multi-case kassettehive med 10 rammer kan samles i henhold til det følgende skema, hvor 1 er et enkelt tilfælde, 2 er en kassette, 3 er en ramme, 4 er et adskillelsespanel, 5 er et lag af isolering, 6 er beskyttelsesdæksler, 7 er kassettsektioner:
En kassettehive kræver mere kræfter og materialer at lave, men det er mere praktisk at transportere end andre, derfor er det den bedste mulighed for at besøge bigårder.
Hive lounger
I modsætning til ovenstående modeller er en sådan bikube vandret og er fantastisk til at rumme flere bi-kolonier. Et lignende design er en kasse, opdelt med stationære skillevægge i flere dele, hvor hver af dem skifter en separat bierfamilie med sin egen dronning.
Bikuben kan desuden udstyres med et magasin ved at installere det oven på indlejringsrummet eller imellem dem. Der udarbejdes et hak til hver af afdelingerne i den nederste del af hovedvæggen. Det er bedre at fremstille gaveltaket for at beskytte strukturen mod nedbør og overophedning i ekstrem varme.
Solstolen kan laves til en bi-koloni. Her er en tegning af en sådan primitiv konstruktion:
Valg af materialer
Ved fremstilling af bikuben kan du bruge forskellige materialer:
- Træ. Den klassiske mulighed for at bygge et bihus. Hjælper med at skabe naturlige forhold for insekter. Det er bedst at vælge et artstræ-cedertræ, selvom der kan bruges linde eller osp, men strukturen skal isoleres yderligere. Disse nældefeber er tørre, indånder godt og lugter godt. Det er værd at opgive brugen af fyr, gran og gran - sådanne huse er varme, men fugt og harpiks ophobes i dem, og der er også en nåletræ aroma.
For at lave en bikube skal du vælge træplader, hvis fugtighedsindhold holdes inden for 15-16%.
- Krydsfiner. Det hører til holdbare og økologiske materialer, men strukturen i det skal dækkes med maling og indefra for at isoleres med ekspanderet polystyren for at bevare varme og tørhed. Krydsfiner er ekstremt følsom over for fugt, så den har brug for konstant og ordentlig pleje.
- Udvidet polystyren. Et relativt nyt materiale til fremstilling af bikuber. Det tiltrækker lave omkostninger og ikke behov for yderligere isolering om vinteren. Udvidet polystyren har sine ulemper - det er skrøbeligt og sprødt. Når der bruges materiale af dårlig kvalitet, er der en mulighed for forringelse af honningens egenskaber.
- Styrofoam. En af de mest økonomiske og overkommelige muligheder, da du endda kan bruge emballage fra husholdningsapparater. Skumkonstruktionen er let selv med fulde rammer og fremragende termisk isolering, men den er meget skrøbelig og har brug for konstant maling for at beskytte den mod sollys.
- Polyurethan. Den har god varmeisolering og tillader ikke fugt at komme igennem, så svampe og bakterier ikke udvikler sig i hiven. Dette materiale er praktisk talt ikke gnuget af bier, mus og fugle, men det har sine ulemper - det er meget brandfarligt og praktisk talt tillader ikke luft at passere igennem.
En bikube lavet af ethvert materiale skal males hvidt, fordi det bedre huskes af insekter og afviser solens stråler.
Hvordan laver man en træbik?
Dette design er ofte af to typer - lodret og vandret. Vi overvejer samlingen af hver model separat.
Biklubsstol på 16, 20 og 24 rammer
Princippet om at fremstille en lounger er det samme, uanset dets rummelighed, men inden du begynder på byggearbejdet, skal du beregne dens dimensioner korrekt:
- På 16 rammer. Tykkelsen på det indre kabinet er 2-2,5 cm. Højden på for- og bagvægge er 60,5 cm og længde 32 cm. De samme parametre for sidevæggene er henholdsvis 53 og 32 cm. Ydervæggenes tykkelse er 1,5 cm. Højden på for- og bagvægge er 67,5 cm og længde 50 cm. De samme parametre for sidevægterne er 56 og 50 cm.
- 20 rammer. Strukturens tykkelse forbliver uændret, men væggenes dimensioner justeres. Højden og længden af frontvæggen er 87 og 37 cm. De samme parametre for bagvæggen er 87 og 44 cm og for sidevægge 49 og 44 cm. Bundparametrene er: højde - 84 cm, bredde - 54,5 cm, tykkelse - 3,5 cm
- 24 rammer. Kroppen er lavet 84 cm lang, 56,6 cm bred og 63,5 cm høj. Dennes bund skal være 3,5 cm tyk. Udenfor er tagets længde 93,5 cm og indvendigt - 81 cm.
For at bikuven bliver glat og uden store huller, skal dens størrelse overholdes nøje.
Ved fremstilling af en bikube har du brug for følgende materialer og værktøjer:
- godt tørrede træplader, krydsfiner, polystyren;
- maskine til behandling af tavler;
- en båndsav eller andet værktøj til at skære arbejdsemner;
- en hammer;
- bor, bor, selvskærende skruer;
- mejsler;
- kasein lim;
- firkant;
- blyant.
Instruktionerne til montering af en liggestol i alle størrelser er som følger:
- Klip brættet til den ønskede størrelse, og fjern alle burrer med et plan. Brug sandpapir til at slibe overfladen, så den er glat og fri for fejl.
- Slut dig sammen med emnerne til sidevæggene med trælim. For at gøre dette, smør du enderne med det og tryk delene på en plan overflade. For at fikse på den ene side af bordet skal du installere en lodret ribbe, og på den anden skal du bruge klemmer til at fastgøre konstruktionsniveauet på det rigtige sted. Du kan lægge en anden blank på toppen for yderligere pres og fjerne ujævnheder.
- På samme måde limes endevæggene og bunden af kassen. Fjern eventuelle uregelmæssigheder, der findes på overfladerne med en slibemaskine.
- Kontroller størrelsen og fjern mindre defekter, og saml derefter boksen, hvis dele er fastgjort med lim og selvskærende skruer. Kontroller nøjagtigheden af vinklerne med et niveau.
- Lav træsplanker (10x10 mm), der understøtter rammerne, og fastgør dem med lim og søm.Kontroller derefter størrelsen på delene.
- Opret en ramme til hver kant af kassen ved hjælp af strimler på 40x20 mm.
- I sidevæggen med en elektrisk puslespil skal du skære indgangene ud - to i den nederste del og en i midten. Åbn dem under drift, når bi-kolonien vokser. På for- og bagvæggen laves riller til rammer 1,8x1,1 cm i størrelse.
- Fastgør bunden. Det kan samles fra to lameller og gulve ved hjælp af jord og søm. I dette tilfælde er det værd at fremstille en fremspring til stængerne på 2 cm.
- Installer styrofoam - blade med en tykkelse på 20 mm og en densitet på 25 kg pr. Kubikmeter. Monter foringen på toppen. Det resulterende design vil være flerlag og med gode isolerende egenskaber.
- Lav et tag. For at gøre dette skal du skære tavler, der er 100 mm lange, og lav en kasse ud af dem. Installer skinnen i den nederste del, og kontroller størrelsen match. Opret en tagoverflade med foringsplader, skær ventilationsåbninger i den og dæk dem med galvaniseret plade for at beskytte den mod atmosfærisk påvirkning.
- Læg det indlagte loft med plader.
- Monter færdiggørelsespladen ved at færdigbehandle, male kassen og installere en særlig lås for at sikre låget under transport.
- Brug fleksibelt bånd til at fastgøre toppen i hævet position.
Håndtag til transport kan fastgøres til den fremstillede kasse.
Lodret bikub med gaveltag
De optimale dimensioner på et sådant hus er 130x60x60 cm, og højden måles fra tagryggen. Her er hans tegning:
Et lignende design består af sådanne dele lavet af træ og metal:
- lodrette karrosseristænger (1) 48,6x3,2x1,8 cm - 4 stk .;
- lodrette opbevaringsrakke (2) 15,4 x 3,2 x 1,8 cm - 4 stk .;
- langsgående stænger i bunden af indlejringsrummet (3) 42,4x3,2x1,8 cm - 2 stk .;
- tværgående stænger til hækrummet, butikken, bunden og tagbeklædningen (4) 60x3,2x1,8 cm - 10 stk .;
- langsgående stænger til redenrummet, lager, bund- og tagforing (5) 56,4x3,2x1.8 cm - 12 stk .;
- tværgående stænger til bunden af redenboksen (6) 56,4x3,2x1,8 cm - 2 stk .;
- tagryggbjælke (7) 56,4x3,2x1.8 cm - 1 stk .;
- tagspærben (8) 39,2x3,2x1.8 cm - 2 stk .;
- tagspær (9) 42,4x3,2x1,8 cm - 2 stk .;
- fodstøtter (10) 8x8x0,3 cm - 4 stk .;
- fastholdelsesben i form af et stålhjørne (11) 50x5x5x0.3 cm - 4 stk .;
- rygstangafdækning i form af et aluminiumshjørne (12) 68x5x5x0.3 cm - 1 stk .;
- vendeplade (13) 6-8 mm tyk - 1 stk .;
- ankomstkort (14) 46x7x0,6 cm - 1 stk .;
- krydsfinerplade med ventilationshuller (15) 46x46x1,2 cm - 1 stk.
For at fremstille de udpegede konstruktionselementer såvel som at isolere det, skal du forberede følgende materialer:
- krydsfiner 10-12 mm tyk;
- træ med et afsnit på 32x18 mm - 20 løbsmålere;
- unedged board eller træforing 6-8 mm tyk;
- negle 5 cm lange;
- skruer 2,5 cm lange;
- stålhjørne 200 cm lang;
- aluminiumshjørne (5x5x0,3 cm) 70 cm lang;
- stålplader (8x8x0,3 cm) - 4 stk .;
- et stålplade med en tykkelse på 1-1,5 mm og en størrelse på 60x100 cm til tagdækning (i stedet for kan du bruge det samme bræt som til vægbeklædning);
- sammenklappelige hængsler - 4 stk .;
- vindueshængsler (5x3 cm) - 2 stk .;
- linned isolering;
- hørfrøolie til træimprægnering;
- maling på træ.
Af de værktøjer, du har brug for:
- svejsemaskine;
- elektrisk bor med et sæt bor;
- skruetrækker;
- elektrisk puslespil eller båndsav til træ;
- slibemaskine til metalskæring;
- målebånd, firkantet, blyant;
- en hammer;
- pensel.
Når du har forberedt alt hvad du har brug for, kan du begynde at lave bikuben og følge følgende instruktioner:
- Forbered rammedetaljerne. For at gøre dette skal du planlægge tømmeret, suge det med hørfrøolie, markere og skære i arbejdsemner ved hjælp af et elektrisk puslespil eller en almindelig båndsav til træ. For at forhindre, at tømmeret revner, når hammer i søm, skal du hamre i en vinkel. Du kan forborre et hul i det i en vinkel på 30 °, hvis diameter er 1-1,5 mm mindre end tykkelsen på neglebenet.
- Lav den nederste ramme af rammen, når du har lagt træet langs byggehjørnet, så hjørnerne ikke skæver. Spænd hver side med to søm eller selvskærende skruer, og kør dem gennem den længere bjælke ind i enden af den korte. Saml overkroppen på samme måde. Forbind derefter 2 rammer sammen med lodrette kantede bjælker.
- Mål 18,2 cm fra bundrammen og på dette niveau mellem de lodrette stolper på rammens for- og bagside, spænd de vandrette stænger, så deres øverste kant falder sammen med toppen af stålbenets hjørne.
- Mål 5,2 cm fra kanterne på den faste bjælke og sømstænger nr. 6 vinkelret på væggene. Mellem dem og stolperne vil der være et rum, hvor hjørnebenene skal passe frit. De vil tjene som støtte til ventilationsgrillen og den indvendige korridor fra indgangen. Mål 5,5 cm fra kanterne på disse stænger og fastgør korte stænger nr. 3 vinkelret på dem.
- Saml butiksforlængelsen ved først at lave de nedre og øverste rammer og derefter fastgøre dem sammen med lodrette båse.
- Fastgør tagelementerne. For at gøre dette skal du først samle den nedre ramme og derefter fastgøre spærrelementerne, der er installeret i en vinkel på den, og forbinde dem sammen med en bjælke. På dette tidspunkt ser den samlede struktur således ud:
- Forbered benene på bikuben. For at gøre dette skal du markere stålhjørnet og skære det i segmenter, der er 50 cm lange. 2 cm fra øverste kant af hjørnet, markere 2 huller, og 18 cm - 2 mere. Deres diameter er 5 mm. Derefter skal du tage stålpladerne og svejse dem til benene på siden modsat de borede huller.
Nogle biavlere bruger træ til at gøre benene på bikuben, men i dette tilfælde skal materialet først behandles omhyggeligt med en beskyttende løsning, da stativet i fremtiden skal uddybes i jorden for at sikre husets stabilitet.
- Tryk de færdige ben ned til bunden af de lodrette stativer på rammen, og skru dem derefter med selvskærende skruer gennem de forberedte huller. Den optimale afstand fra fodstøtten til nederste bjælke på rammestellet er 30 cm.
- Fra indersiden af stangen i den øverste ramme af butikken og redenhuset skal du fastlægge de fremspringende stop, hvor rammene vil blive fastgjort. Fastgør lameller med en bredde på 8-9 mm langs hele længden af rammens sidestænger. På en af lateralens sider af bikuben på tagrammen og den øverste ramme af butikken såvel som på den nedre ramme af butikken og det øverste rede legeme, fastgør de sammenklappelige hængsler. I fremtiden vil dette hjælpe med at let udtrække rammer med honningkager fra bikuben.
- Hyls forsiden af redenboksen med vendende materiale - træplader forbehandlet med linolie. Monter dem i en vinkel på rammebjælken, så hvert øverste bræt hviler på den nederste.
- Skær et hak i form af et rektangulært hul på 46 x 7 cm i den faste dækning af bikubens nederste del. Gem den udskårne del af pladen for at bruge den til at arrangere den hængslede dør.
- Under det udskårne vindue skal du fastgøre et lille bord som et stativ under den gennemgående hængslede dør. Når det åbnes, bliver det til et ankomstområde.
- Fastgør den afskårne del af foringsrøret på hængslerne, som skal monteres under det, så det åbnes udad. For at fastgøre døren i en lukket position over det udskårne hul, skal du bruge selvskærende skruer til at fastgøre en plade eller en metalbånd, som skal dreje frit og blive den enkleste lås.
- Fastgør korridortavlen fra indersiden af taphullet til rammebjælken. Dernæst skal du isolere gulve. For at gøre dette skal du vende redenhuset, læg linnemåtter på bunden af brædderne og dække dem med vandtæt materiale. Skede bunden med krydsfiner udefra. De resterende sektioner af bikuben er beklædt med krydsfiner fra indersiden, og derefter på deres yderside installeres linnemåtter i rammen. Dæk toppen med en vindtæt vandtæt film.
- Dæk taget med det samme bræt som på væggene eller med galvaniseret stålplade. I det andet tilfælde er det nødvendigt at tilføje 2-3 spær til strukturhældningerne og derefter kappe taget med krydsfiner og først derefter lægge et metalbelægning.
Den anden mulighed er optimal, da den eliminerer risikoen for blodgennemstrømning. Hvis der bruges tavler, skal du starte deres fastgørelse fra tagets tag tag og føre konsekvent til ryggen. Monter hvert efterfølgende bord med en overlapning på den forrige. Til sidst fastgøres aluminiumshjørnet til taggen. - Installer et krydsfinerpanel med ventilationshuller i taget. Når du betjener bikuben, skal du installere et opdelingsgitter mellem butikken og kroppen og en arkføder med sirup på panelet og bunden.
Den ydre foring af bikuben kan udføres både inden installation på et permanent sted og efter at have støttet støtterne i jorden.
Hvordan laver man en polystyren bikup?
Et typisk objekt lavet af ekspanderet polystyren er et 44x25 cm legeme med låg, bund og en føder. Trærammer, der vejer ca. 10-12 kg, er monteret inde i det.
For at fremstille strukturen har du brug for følgende materialer og værktøjer:
- ekspanderet polystyren ark;
- treskruer 5-7 cm lange;
- fint sandpapir;
- flydende negle;
- aluminiumnet med maskestørrelser op til 3,5 mm;
- vandbaseret farveblanding;
- stål hjørne;
- cirkelsav eller klerisk kniv med en pålidelig stiv kniv for at sikre, at de udskårne dele er jævne;
- skruetrækker;
- metal lineal mindst 100 cm lang.
For at lave en biavl, skal du følge denne plan:
- Mark et ark ekspanderet polystyren ved hjælp af en konventionel filtpen og en metal lineal, og skær derefter alle fragmenterne ud til fremtidig konstruktion. Slib kanterne til jævnhed med sandpapir.
- For at gøre en klerisk kniv eller sav langs hver væg i "kvarteret", hvis værdi er lig med halvdelen af tykkelsen af det ekspanderede polystyrenark. De er nødvendige for at forbinde fragmenter af en struktur.
- Fastgør begge sider af sagen, så fremspringene kommer ind i rillerne, og påfør derefter flydende søm på samlingerne.
- Så snart limet tørrer og samlingerne er fastgjort, strammes strukturen udefra med skruer i trin på 10-12 cm. Hver af dem skal uddybes med 5 mm i pladets tykkelse.
- Saml de færdige legemer i hvert segment i en struktur, skub den øverste del ned på den nederste. Sørg for, at der ikke er huller eller sprekker under samlingen, da disse vil have negativ indflydelse på husets varmeisolering.
Bikupen kan isoleres med fliser, hvis tykkelse svarer til målene på det færdige produkt, men varierer inden for 2 cm, 3 cm eller 5 cm.
Instruktioner til fremstilling af en polyurethanhive
Oprettelse af en bikube fra sådant materiale er en temmelig mødelig proces, så det tilrådes at opdele det i flere faser, som hver vil blive overvejet yderligere.
Kropsmontering
For at gøre dette har du brug for 8 metalplader - 4 til hver af de udvendige og indvendige konturer. Afstandsstykker skal placeres mellem modsatte sider, og de ydre fliser skal boltes sammen. For at danne riller i huset til gribning, skrues metalplader til de indvendige sider af de udvendige fliser.
Basen og lukkelåget skal laves med riller, hvor pladerne skal indsættes i. Justér metalstrimler i kanterne og bolt dem sammen. Bor huller langs den indre og ydre omkreds af sagen for at indsætte gevindstænger i dem under samlingen. Skru boltene på dem, og hold hele strukturen. Lav et hul i dækslet til hældning af blandingen, og monter en ventil med et stik for at lukke det.
Installation af bund og tag
Taget skal være lavet af to rektangulære dele, hvoraf den ene skal have fremspringende sider langs kanterne, og den anden et udragende rektangulært indre.
Bunden er en rektangulær ramme med et metalnet i midten. Det er bedst at samle det fra individuelle polyurethanskumblokke og fastgøre dem med bolte.
Separat skal du lave forme til stængerne - side, bag og foran. Læg en strimmel af metal langs den indvendige omkreds af alle stænger for at danne folder. Læg et metalnet på dem og søm dem med en hæftemaskine. Det er bedre at placere den forreste blok lavere i højden for at få et trykhul.
Efter støbning på indersiderne skal du vælge rillen til bundventilen med en skær. Skær den ud af polycarbonat. Bagstangen skal også placeres lavere i højden for at indsætte en ventil i den resulterende spalte og føre den ind i rillerne på sidevæggene.
Fremstilling af en blanding af polyurethanskum
Dette materiale opnås ved omsætning af en polyol og et polyisocyanat. Når du hælder blandingen, er det nødvendigt at beregne den totale masse korrekt under overholdelse af denne rækkefølge:
- Beregn volumen på bikubedelen og multiplicer den med dens bredde, tykkelse og længde.
- Den resulterende værdi ganges med faktoren for teknologiske tab (1,15) og den antagede massefylde af polyurethanskum (60 kg / kvadratmeter).
For en bikub, der er 5 cm tyk, forbruges typisk ca. 1,5 kg polyol og 1,7 kg polyisocyanat. Blandingen skal hældes meget hurtigt - på 10 sekunder, da den hærder hurtigt. Brug specielle enheder eller en almindelig konstruktionsmikser til blanding og hældning. I det andet tilfælde skal du hælde polyisocyanat i en fleksibel beholder og blande det straks med en mikser, og derefter hældes polyolen i og blandes i 3 sekunder. Hæld derefter den færdige sammensætning i formen.
Ekstrahering og farvning af bikuben
Inden for 30 minutter størkner blandingen. Derefter skal boltene, der holder stængerne, løsnes. Slå toppen af formen ned med en træblok og en hammer. Dernæst skrues boltene på formens ribber, men ag forsigtigt for ikke at deformere strukturen. Så gå to cirkler over alle boltene og fjern afstandsstykkerne. Fjern overskydende polyurethanskum langs sagens kanter med en skarp kniv.
Til sidst skal du kappe strukturen med finkornet sandpapir, og male facaden med akrylmaling for at beskytte bikuben mod ultraviolette stråler. Mal huset inden for en uge efter produktionen, men ikke tidligere end efter 8 timer.
Du kan selv lave en bi-bikub ved hjælp af forskellige tegninger og materialer til dette. Derudover skal du først vælge en af mulighederne for et lignende design under hensyntagen til bopælsregionen og størrelsen på bigården. Under alle omstændigheder skal den færdige bikube være tætnet og have gode varmeisoleringsegenskaber.